刚刚上映的《金陵十三钗》中，“十三钗”们所穿的高领、低衩、长及脚面的旗袍，给了观众深刻印象。但是有专家指出，张艺谋影片中的这种旗袍并不符合当年实际情况。当年，正面临战乱的南京人，是将穿着简便、适体、不作装饰的旗袍视作一种爱国表现的。

     服饰是文化的载体，服饰变化往往能最先折射出所处时代社会的变迁。当年作为民国首都的南京城，经历了几多起起落落，期间旗袍的变化也忠实地记录了当年的风云变幻。

     专家称《金陵十三钗》中的旗袍有违史实

     旗袍并非当年旗装，让中华女装第一次有了曲线

     1932年，3个10来岁的南京小姑娘，在金陵庐山照相馆摄下了一张合影照，胶片记录下了她们身着旗袍的倩影——虽都是普通款式，却是3种花色、3种面料，领子、衣襟也各不相同，微小的差别何止十处八处，正好说明了当年南京旗袍的变化多端，以及社会普及率之高、流行程度之广。

     说到旗袍，不仅是民国最有特色的服饰，也是中国服饰文明史上最具代表性的女性服饰之一。其实，旗袍本不是汉服，而是旗人的长袍，原本满族男女都可穿旗袍。不过，只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有血缘关系，而且民国时期的旗袍与旗人之旗袍已经有了很大的区别。

     随着民国的建立，民主共和理念深入人心，服饰也成为时代革新的一个标识。男性服饰以中山装为代表，女子服饰则从满人旗袍中得到启发，对满人之袍进行了改造，诞生了汉人的“旗袍”。旗袍式样的改革过程中，摈弃了中国传统服装宽袍大袖的旧貌，吸取了西方的审美趣味，第一次尝试将中华女性体态的曲线之美，展示在世人面前。

     旗袍的流行，始于上世纪20年代初。流行初期的旗袍，对宽大直腰的满人旗袍进行了收腰处理，同时缩小袖口，滚边也不如从前那样宽，以贴合女性的身体曲线为要旨，第一次显出了腰身；其次，旗袍的长度大大减短。过去满人穿旗袍时，往往脚上穿着四五寸高的花盆底鞋子，要用旗袍的下摆盖住下面的花盆高底鞋，以显得亭亭玉立。而汉人穿的是平底鞋，头上也没有高大的发髻，旗袍的下摆因此剪短，加上开衩，让女性的秀腿得以沐浴阳光，打破了“存天理，去人欲”的封建禁锢，因此深得女性欢迎。

     此时，正是女权运动兴起的时期。女性走出家庭，走向社会，她们竞相身着旗袍，让看惯了旗人旗袍、汉人对襟衫和袄裙的中国人，有眼前一亮的感觉。很快，旗袍成为民国时期女性最为代表性的服饰，上至贵族女性、官场职业女性，下至平民家庭妇女，从十来岁的小女孩到七八十岁的老奶奶，都可穿着，成为一种“万能服装”。

     旗袍的搭配性也很广，夏季有单旗袍，冬季有棉旗袍，春秋天有夹旗袍，而且不仅里面可以衬穿其他服饰，外面还可以搭配多种服饰，天凉时外面加件短背心或绒线衫，冰天雪地里再套件裘皮大衣，在领、袖处加以毛皮饰边，更是当时一种摩登穿法。旗袍与烫发、丝巾、丝袜、项链、耳环、手表、皮包、高跟鞋等时尚之物也很搭配，款款旗袍风姿绰约，吸引世人的目光。

     款式变化多端，西式装饰元素被大量采用

     正如张爱玲所说，“初兴的旗袍是严冷方正的，具有清教徒的风格”。汉人旗袍最早是以无袖长马甲形式出现的，只是以短袄外面的长马甲代替了长裙。1926年，长马甲同短袄合并，就有了民国旗袍的流行新款：袍身宽松，廓形平直，袖身缩小，袖口增大，形成“倒大袖旗袍”。

     此后，旗袍呈现出变化多端的特点，变化最为显著的是旗袍的下摆长短、腰身宽窄、领口样式和袖子大小。

     先是时兴低领，继而流行高领，即使在盛夏酷暑，薄如蝉翼的旗袍仍必须配上高耸及耳的硬领，以示时髦。高到直抵腭下，继而至耳。而后再度盛行低领，领子越低越摩登，低到无法再低的时候，干脆不要领子，也是时尚。旗袍袖子也随着时间推移，忽高忽低，时而长过手腕，时而短至露肘，甚至变成无袖。旗袍下摆长度更是时长时短，忽高忽低，长时盖过脚面，走起路来衣边扫地，短制则在膝盖略上些。

     张艺谋影片中的那种盖住脚面的旗袍，流行于上世纪30年代早期，被形象地称为“扫地旗袍”。长旗袍配高领，衣领紧裹脖颈。直抵下巴，即使在炎热的夏天也不改高耸的姿态。长旗袍配上高跟鞋，将女性的身材衬托得亭亭玉立。

     由于旗袍贴身而穿，行动有所不便，于是开衩，尤其是高开衩就解决了这个矛盾。高开衩可以在女性走动时隐约露出大腿，散发出撩人姿态。不过，1933年旗袍流行所谓“大衩”，仅仅是衩高过膝。到1934年有的旗袍开衩到达臀部，而且腰身也变得更加紧窄，女性秀美的大腿得以完美表露。等到了1937年前后，开衩高度已经又出现了回落势头。

     不过，电影《金陵十三钗》中，“十三钗”们穿上旗袍后曲线毕露，这在当时是不可能的。因为，这种改良旗袍是一直到上世纪30年代末期才出现。此时人们打破了过去旗袍无省的格局，借鉴西式服装剪裁方法，第一次有了胸省和腰省，同时第一次出现肩缝和装袖，使肩部和腋下变得适体，才使得玲珑突兀的女性曲线美成为一种社会时尚。

     此外，这时的旗袍除两边开叉外，前后也可开叉，并出现了左右对襟旗袍，荷叶领、开叉领与荷叶袖、开叉袖等西式服装的装饰元素也被大量采用。

     由奢变简，旗袍穿出爱国心

     影片中，“十三钗”们身着的多为长袖、下摆中开衩一直到小腿部分的“扫地旗袍”。而真实的历史是：这种旗袍最流行的时候是在1934年前后。而1937年前后，更主流的旗袍风尚是下摆提升到脚面以上，到小腿一半的部位。

     此时，扫地旗袍不再成为主流的一个重要原因是战争的出现和蔓延。旗袍不仅仅是时尚，也能体现爱国情怀。面对外敌入侵，中国人民不管富裕与贫穷，大都激发出强烈的爱国热情。面对战争带来的经济萧条、物资匮乏，多数国民也无心于服饰的奢侈，服装上力求节俭，所以此时连旗袍也趋向朴素，款式变化相当少。当然在交际场所还会有奢华的旗袍服饰，但是在社会生活中是见不到的，在日军侵入南京城忙于逃难之时更加不会有人穿。

     事实上，1937年前后的南京城里，无论官宦人家还是市井主妇，包括社交名星们，所穿的旗袍都差不多，从款式到面料、装饰，大都倾向于俭朴，往日雍容华贵的旗袍省去了种种繁琐的装饰，变得简便、适体。

     当时旗袍最流行的面料是国产本白或毛蓝布，又称“爱国布”。还有一种阴丹士林布，耐洗、耐晒、牢度高，经济、耐用，与传统土布相比，颜色鲜艳，种类繁多，与纯洋布相比又具备朴素典雅的民族性，制作出来的旗袍朴素大方、美观实用，深受当时女学生、女职员乃至闺阁小姐的喜爱。

     上世纪40年代，工厂女工中还风行一种简便型的旗袍，形制略似面粉袋上挖一个圆孔——无袖无领或低领，不收身、小开衩、长度在膝盖上下，内穿一条短裤，极为轻便、凉爽。